{"id":5591,"date":"2025-10-03T09:16:53","date_gmt":"2025-10-03T12:16:53","guid":{"rendered":"https:\/\/modoviajeok.com.ar\/?p=5591"},"modified":"2025-10-27T12:28:07","modified_gmt":"2025-10-27T15:28:07","slug":"el-amazonas-en-la-era-de-internet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/modoviajeok.com.ar\/index.php\/2025\/10\/03\/el-amazonas-en-la-era-de-internet\/","title":{"rendered":"El Amazonas en la era de internet"},"content":{"rendered":"\n

Un viaje a la Comunidad Quechua Uni\u00f3n Muyuna, que conforman 28 familias en la selva ecuatoriana. La experiencia con un cham\u00e1n que ofrec\u00eda \u00abuna limpia\u00bb.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

\u00bfTe imaginas despertando con el canto de p\u00e1jaros de picos multicolores? \u00bfY si el patio de tu casa fuera un r\u00edo por donde nadan delfines rosados y anacondas capaces de devorarse hombres y mujeres? \u00bfQu\u00e9 tal si en lugar de una farmacia recurrieras a las plantas medicinales que crecen en el jard\u00edn?<\/p>\n\n\n\n

Robinson Alexander Gualinga, 29 a\u00f1os, no necesitaba imaginarlo: \u00e9l lo vivi\u00f3. El joven recepcionista del hotel Flor de Oriente \u2013escasa estatura y ojos alargados- se cri\u00f3 hasta los 11 en la comunidad Sarayaku, en el centro del Amazonas ecuatoriano. Con cara de dormido, abri\u00f3 la puerta de madrugada en el hospedaje de Ba\u00f1os de Agua Santa, a 176 kil\u00f3metros de Quito.<\/p>\n\n\n

\n\n
\"Modo<\/a><\/div> <\/div>\n\n\n\n\n\n

\u201cAntes de mis 11 a\u00f1os, mi vida fue m\u00e1s natural. Al momento de cada comida, \u00edbamos de caza o pesca. Ten\u00edamos chacras en las que cultiv\u00e1bamos pl\u00e1tano, yuca y frutas, rodeados de animales comestibles. \u00c9ramos muy unidos. Com\u00edamos todos de un solo plato grande\u201d, cont\u00f3 Robinson, cuyo nombre en quechua es kuichig <\/em>y significa arco\u00edris.<\/p>\n\n\n\n

Su abuelo hab\u00eda sido cham\u00e1n, de los buenos, quien autorizaba a los j\u00f3venes a salir de cacer\u00eda y beb\u00eda el wandung<\/em>, una p\u00f3cima alucin\u00f3gena con la que entraba en trance y sanaba a los enfermos. Entonces comenz\u00f3 una rivalidad entre las familias vecinas. Le ten\u00edan envidia. \u201cMuri\u00f3 envenenado en nuestros brazos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Robinson cont\u00f3 que cuando su abuelo falleci\u00f3 una paloma blanca sali\u00f3 de su cuerpo. Que el ave se pos\u00f3 sobre el hombro de quien hab\u00eda sido su amigo. \u201c\u00c9l fue quien lo sucedi\u00f3\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Aquella noche de octubre, escuchamos sobre la cola de caballo y la verbena, plantas medicinales que curan el resfr\u00edo y las infecciones de piel. Quiz\u00e1s conservando el poder de su abuelo, Robinson logr\u00f3 hechizarnos. \u201cNo se van a arrepentir de conocer la selva\u201d, dijo.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Al d\u00eda siguiente, tomamos un colectivo impregnado de olor a fritura, frutas tropicales y sudor. Viajamos 137 kil\u00f3metros en cinco horas hasta Puerto Napo. Y de all\u00ed, veinte minutos m\u00e1s hasta Misahualli, puerta de entrada al Amazonas que se extiende luego por total de 6,1 millones de kil\u00f3metros cuadrados.<\/p>\n\n\n\n

Uniformados<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La humedad, esa antip\u00e1tica anfitriona, nos recibi\u00f3 de un pu\u00f1etazo: aqu\u00ed llueve entre dos y cuatro mil mil\u00edmetros al a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

En una playa de arena blanca habitada por monos, tomamos un bote a motor: especie de canoa con parasol. La conduc\u00edan dos hermanos que s\u00f3lo hablaban quechua, y fueron atravesando las amarronadas aguas del r\u00edo Napo, que recorre 1.075 kil\u00f3metros y desemboca en el Amazonas.<\/p>\n\n\n\n

La vegetaci\u00f3n se abr\u00eda paso a lo ancho, con hojas del tama\u00f1o de un abanico. Y hacia lo alto, en \u00e1rboles y palmas que anidaban aves chillonas. Una horda de mosquitos atacaba directo en las pantorrillas.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Al cabo de 15 minutos, ni\u00f1os y j\u00f3venes aparecieron en la costa. Uno de ellos, desnudo y panz\u00f3n intentaba pescar algo. M\u00e1s all\u00e1, una mujer lavaba la ropa, se\u00f1al inequ\u00edvoca de que hab\u00edamos llegado a destino.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Un cartel de madera daba la bienvenida en tres idiomas, a la Comunidad Quechua Uni\u00f3n Muyuna, que conforman 28 familias.<\/p>\n\n\n\n

Un joven de ambo azul cortado a las rodillas y cuentas de semillas en el cuello nos condujo hacia una choza de paredes de ca\u00f1a y techo a dos aguas de hojas de palma. Cuatro m\u00fasicos con id\u00e9ntico atuendo y tres mujeres de polleras de paja y corpi\u00f1os de corteza de coco emit\u00edan un canto gutural, que parec\u00eda un lamento. Una pareja de ecuatorianos y un perro caniche miraban sentados el espect\u00e1culo.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Por primera vez en espa\u00f1ol, un hombre de mediana edad nos explic\u00f3 el proceso de producci\u00f3n de chicha. \u201cNuestras abuelas fermentaban la yuca mastic\u00e1ndola un minuto y medio. Ahora recurrimos al camote, un tub\u00e9rculo dulce\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

En una choza adyacente, el cham\u00e1n ofrec\u00eda \u201cuna limpia\u201d. Llevaba el mismo ambo azul, con m\u00e1s guardas dibujadas y en la cabeza una vincha con plumas. El turista acept\u00f3 y se sent\u00f3 en una banqueta. El curandero recit\u00f3 una canci\u00f3n en quechua, mientras pegaba latigazos al aire, por encima del creyente, con una rama de hojas secas. Para terminar, escupi\u00f3 sobre la cabeza. Y listo. Libre de toda maldad.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Al regresar a la canoa, un joven ve\u00eda tele en un Smart de 45 pulgadas. Y una mujer sentada sobre sus talones preparaba pescado ahumado, envuelto en hojas llamadas \u201cbijao\u201d.<\/p>\n\n\n\n

M\u00fasica del planeta<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el colectivo de regreso, rastre\u00e9 en google la comunidad que hab\u00edamos visitado. Result\u00f3 que ten\u00edan p\u00e1gina web en la que promocionaban un turismo comunitario.<\/p>\n\n\n\n

Ya de vuelta en Ba\u00f1os, contamos a Robinson nuestra frustraci\u00f3n. Que esper\u00e1bamos encontrar una comunidad al margen de toda civilizaci\u00f3n. \u201cPara conocer las tribus m\u00e1s aut\u00f3ctonas, necesitan 15 d\u00edas\u201d, advirti\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Me desped\u00ed del recepcionista y pregunt\u00e9 si volver\u00eda a la selva. \u201cS\u00f3lo por el d\u00eda \u2013respondi\u00f3-. Desde que muri\u00f3 mi abuelo, no hay quien marque el rumbo a mi familia\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Al llegar a casa pens\u00e9 que a final de cuentas no hac\u00eda falta irse tan lejos para sentirse en el Amazonas. Basta con llegar de madrugada y tocar el timbre de un viejo hotel. Ese vergel desprovisto de toda civilizaci\u00f3n estar\u00e1 presente, ah\u00ed, para todo aquel que se atreva a pensar que los helic\u00f3pteros nunca volar\u00e1n como los alguaciles.<\/p>\n\n\n\n

Las cosas, selva adentro y selva afuera, son parte de la misma m\u00fasica que hace girar el planeta. <\/p>\n\n\n\n

Esta nota fue publicada originalmente en Voy de viaje, de La Voz del Interior.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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